Un petit bout du Myanmar…
(Je vais essayer de mettre des photos en ligne si je trouve (probablement pas) un internet moindrement rapide)
Sa fait maintenant une semaine que je suis en Birmanie/Myanmar. Ce
pays de plus de 50 millions d’habitants, coincé entre le Bangladesh,
la Thaîlande et la Chine fait pas souvent parler de lui sur la scène
international, et c’est en mal la plupart du temps. Ce pays qui se
dessinait comme une grande nation d’Asie pendant sa colonisation par
les Englais est tombé dans la marde quand le pays gagna son
indépendence suivit d’une junte militaire.
Après quelques semaines relaxe à Penang en Malaisie à avoir ralentit
ma consommation d’alcool (merci pays musulman avec l’alcool trop cher
pour mon budget), j’ai pris un vol de 22$ (vive AirAsia!) vers la
capitale Birmane, Yangon, jadis appelée Rangoon durant le règne
British. À l’arrivée, l’aéroport était très correct et pas de
niaisage avec la nouvelle formule de visa à l’arrivée; 30US$ et
l’employé me souhaite la bienvenue en me donnant comme change un bill
de 20US$ inutilisable. Inutilisable? Au Myanmar, les gens sont très
(trop) pointilleux sur la qualité des dollars américains, ils doivent
être parfait. L’homme des visas m’a remis un billet avec deux
petites marques de crayon feutre et c’est trop en « mauvaise » état
pour être changé par après.
Se rendre au downtown a été pas mal facile, à la sortie de l’aéroport
un gars en jupe se charge de moi et me dispatch à un chauffeur de taxi
en jupe, lui aussi. Le longyi, qui semble être comme un sarong, est
une longue jupe en coton porté par les hommes et les femmes. Déjà à
l’aéroport on pouvait comprendre la faible influence du monde
extérieur ce qui a permis de garder cette tradition. Je dirais que
85% des gens que je croise le portent. Ouais y’a des jeans, mais pas
beaucoup et encore moins de jupes sexy, sa va rester pour la
thaïlande. Mon chauffeur de taxi était pas mal cool, un anglais très
potable et un français de base mais surprenant et oui il m’a parlé de
Céline Dion. Le taxi était un vieux truc japonais défoncé de plus de
20 ans, comme pas mal tout ce qui roule en Birmanie. La ride de 45min
vers le downtown s’est fait sans problèmes, la qualité de la route
était pas pire. Le traffique a commencé à se densifier tranquillement
plus on approchait du lieu oû la bombe est tombé.
La bombe ? Et bien le centre-ville de Yangon à les rues, mais surtout
les trottoirs les plus décriss que j’ai vue de ma vie, je comprends
pas comment le sol a travailler pour défaire les trottoirs comme sa.
Et c’est pas juste des bouches d’égoût manquante, comme un peu partout
dans les pays environnant, mais c’est toute peté tout croche. En tout
cas. Quelqu’un revenant d’Inde ma dit que Rangoon est un paradis
comparé à certaines villes Indiennes, eh bien!!! C’est pas quelque
chose qui me fait chier vraiment, sa vient avec le « cachet » de
ville, c’est un paramètre de plus à dealer avec. Et après la pluie,
les dalles qui son loussent, bien sûr, t’aspergent de jus quand tu
marche dessus. Pour en ajouter à l’effet de bombe atomique, c’est
plein de sang partout au sol. Les gens, surtout les hommes, sont des
grands fans du machâge de la noix de bêtelle. Y font pas juste la
mâcher, y la crachent surtout ce qui donne des tâches rouge partout.
Ce qui m’a frappé par le centre-ville de Rangoon est sa grandiosité.
La ville a été pensée par les Britanniques et sa parrait, des longs
boulevards parrallèles reliés par plein de rues ce qui fait une map
très carré. Et toute ces rues sont remplies de jolies et grands
batiments/appartements de 4-5 étages. Cependant, pas beaucoup semble
avoir changé depuis l’époque des anglais, ce qui donne un certain
charme en voyant la nature qui reprend le dessus tranquillement sur la
roche. Dans l’temps, Rangoon était sur la voie d’être autrement ce
que c’est devenue. Un truc que j’ai trouvé ben cool aussi sont les
cordes qui pendent de chacun des appartements avec des pinces/crochets
au bout pour monter des trucs vers les appartements. Toujours aussi
lâchent les asiatiques. Donc, faut pas juste watcher le sol, mais
faut éviter les dizaines de cordes qui pendent, en plus de contourner
les gens et décocher des sourires à ceux qui fixent trop. Et des gens
y’en a, sa fourmille de partout, avec des stands de bouffe, de noix de
bételle, de tournevis et de dvd. C’est vraiment la ville la plus
vivante que j’ai vu; désolé Bangkok.
Donc, ma première soirée j’ai seulement marché aux alentour de la
guesthouse qui est très bien située prêt du point central du
centre-ville, soit Sule Paya qui est dans le rond-point de
l’intersection de deux routes principale. Ya aussi un kid qui « rode
» aux alentours de la GH pour pratiquer son anglais cassé, je suis
allé changer mon 1er bill de 100US$ avec lui. Il m’a emporté au 3e
étage d’un immeuble, chez une famille d’origine indienne. J’ai eu 97
000 kyats (prononcé ‘tchet’ comme la toune qui dit ‘tchet techt tchet
tchet’… en tout cas) qui est supposément un mauvais tôt, car j’y suis
allé le soir. Bien sur, j’ai eu sa en coupure de 1000.
Le lendemain, j’me suis dit que je vais passer la journée à marcher
dans ce cirque et le soir aller à la pagode. J’ai marché comme un
grand. Étant donné que le déjeuner inclus était jusqu’à 9h j’ai dû me
lever en conséquence. Et les déjeuners sont inclus pas mal partout,
ce qui est cool. Je suis presque devenu un lève-tôt en Birmanie.
Premier marché que je me clenche, le garde à l’entré m’a suivit tout
le long. De toute manière, c’était un genre de marché de commerce en
gros, y’avait plus de calculatrice que de produits frais. Je n’ai
donc pu m’acheter une tonne de riz en paix. En partant de la Malaisie
je pensais « retourner » en asie du sud-est côté ethnicité, mais non.
C’est un amalgame de Birmans, Chinois et indiens. Et comme la
Malaisie, c’est les britanniques qui ont emportés ces ethnicités, les
chinois pour le commerce et les indiens/pakis/bengalis pour la
construction du pays. Mais contrairement à la Malaisie, ces ethnies
on vraiment fusionnés et adoptés la culture Birmane. Par exemple, les
femmes et certains hommes (jusqu’à début 20aine je dirais) portent un
maquillage qui est de la poudre blanche sur les joues. Et j’ai vu des
gens de tout les ethnies avec ce « maquillage ». Au début je
trouvais que sa faisait un peu trop tribal à mon goût, mais en bout de
ligne c’est très jolie sur certaines d’entre elles. Pour le reste de
la journée, sa faisait longtemps j’avais pas sué comme sa en marchant,
la péninsule Malaise était clairement plus fraîche. Je décide donc de
skipper la pagode du soir.
Le lendemain je m’attaque au marché Bogyoke, fermé la veille. Sur le
chemin, beaucoup de guide freelancer m’approchent pour m’accompagner,
mais je les repousse toute. Sauf un était pas mal intéressant et je
lui dit que j’ai pas beaucoup d’argent pour un guide alors qu’il ne
s’attende pas à avoir beaucoup de ma part. C’était bien sur correct
pour lui et il m’a fait faire le tour du marché Bogyoke. C’est
surtout un truc de touriste et pas trop cool, mais mon guide était
bien intéressant, sauf qu’avant de me dire n’importe quelle
information qui serait moindrement sensible pour le gouvernement, il
regardait alentour si personne ne semblerait nous écouter. J’ai mangé
avec lui mon premier ohno koh suey, une noodle soup qui est le
penchant Birman du Kaoh Soy thaï. Presque aussi excellent. Nous
avons visité aussi un marché de produit frais, très intéressant comme
toujours. Pas mal de photos de carcasses. J’avais oublié de vous
dire que la pluie tombait fort comme une saison des pluies. Une
chance que le soir ça c’est calmé et que j’ai pu me diriger vers
Shwedagon Paya, la pagode la plus importante du Pays. En chemin,
j’ai commencé à me faire crier après, car j’étais devant le poste de
police et que c’est interdit de le prendre en photo, a vrai dire je
m’en aurait pas vraiment rendu compte de ce que c’était, car je
regardais plutôt oû marcher. En bout de ligne, j’ai jamais trouvé
Shwedagon et la pluie s’est mise à tomber en chien. Et mon linge pu
encore, car y’a pas bien sêché dans le dortoir à l’air clîmatisé. Un
soir j’ai mangé de l’anguille deepfried, c’était excellent et
deepfried.
La journée suivante il a mouillé toute le long, mais le soir je suis
tout de même allé à Shwedagon sous la pluie avec Miyo, une coréenne.
Y’a vraiment beaucoup de touristes coréens ici. C’était vraiment
géant comme temple, un genre de Grand Palace de Bangkok ou de Phnom
Penh, mais avec deux pagodes centrale et le tout en tuile qui glissent
en fou sous la pluie. Là il me fallait ma lentille grand angle,
récement brisée…
La journée suivante il mouillait encore, je me suis acheté un
parapluie ainsi que mon billet pour Kyaithyo et j’ai bu quelque «
Myanmar Beer » avec Yunjo, coréenne sympathique.
Lendemain, je m’envais à la station de bus vers 8h30 pour catcher ma
bus en direction du « Rocher Doré » . La « station » de bus est
vraiment spécial, c’est des bus dans un champ/forêt à 45min de la
ville. La ride a pris un peu plus que 3h dans cette bus japonaise qui
était pas faite pour l’importation; comprendre écriture en japonais et
volant à droite. En Birmanie, on chauffe à droite, avec le volant à
droite d’oû l’importance du co-pilote dans tout les autobus qui permet
de dire au chauffeur si la voie est libre quand il s’engance dans un
dépassement. Sur la route on a vu une bus que le co-pilote avait mal
faite sa job.
De Kyaithyo, un gars trop heureux m’emporte sur sa moto jusqu’à
Kinpun, le village au pied de la montagne de la rocher d’or. Kinpun
c’est vraiment un petit village « pauvre » avec 1-2 guesthouses pour
héberger ceux qui veulent pas dormir dans les deux hôtels de la
montagne à plus de 30$ par nuit. Je prends sa relaxe et attend au
lendemain matin pour aller au rocher. On monte dans la montagne avec
des gros camions rempli d’au moins 40 personnes et ils partent juste
quand c’est full. Rendu au « camp de base » du rocher, on me dit de
débarquer, car les étrangers peuvent pas rester dans le camion pour la
dernière partie et doivent marcher les derniers 45 minutes, sa m’a
faite chier pas mal. J’ai sué ma vie, c’était à pique en fou comme
montée. Rendu en haut, je paie l’exhorbitant frais de 8$ qui doit
surment s’en aller toute au gouvernement. Ouais, je paie 8$ pour
aller voir une grosse roche dorée. En fait, c’est un gros rocher qui
tient vraiment bizarrement en équilibre sur un versant de la montagne.
La légende dit que c’est un cheveux de buddha qui fait tenir comme
ça. Et en plus, il est peinturé or. Mais le plus mémorable reste une
gang de jeunes Birmans qui étaient pas mal excités de me voir et je
suis devenu leur ami le reste de la journée. C’était un groupe
organisé de jeunes venu d’une ville que je connaissais pas. J’ai pris
pas mal de photos avec eux. Je peux vous dire qu’il y a des gais au
Myanmar, aussi féminisé que ceux en thaïlande (ou presque).
Après sa, Bago pour deux dollars et 3 heures de routes…
(Je suis maintenant a Mandalayyyyyyyy 
)
Posted: August 30th, 2010 under Uncategorized.
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